清代官员家居装修，清代官员家居装修图片

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清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计？

清朝的官服的设计来源于明朝，官服的图样各不相同。

于清朝来说，清朝的官服制度分为了不同的等级，这与清朝官员的等级相匹配。从官服上就可以看出官员的等级以及官员的性质，清朝官服上的图样被称为“补子”，这些“补子”上的图案代表了官员的品阶。

清代官员的官服共分为九品，而且文武官员的图案类别也不相同，文官的图案为飞禽，武官的图案为走兽。

其实在清朝的时候，“飞禽走兽”并非是贬义词，在这里只是泛指禽类与兽类两种类别。清朝官服也是用这两种不同的类别来区分官员的类别，每个等级的官员，“补子”上的动物类别都不一样，由动物的高等到低等来区分官员的高等到低等。

清朝的官员制度区分的非常精细，这个时候的清朝官制其实有别于以前各朝的官制。清朝的官制也是按照部门分类的，有一部分还是沿袭了明朝的一些官制。

但有别有明朝的，清朝的军事系统划分的十分详细。原来的朝代有宰相，而到了清朝，宰相这一职位就转移到了内阁，也就是说，国家政务要由内阁来处理。

到了清朝，官员的体系越来越完善，各司其职，哪个部门都有哪个部门的机构。为了更好的区分这些官员的职位，就对这些官员的朝服进行了统一的改制。

所以说，清朝官服的设计，主要是为了迎合这些官员的职位，为了更好的区分官员的等级。因为上朝的很多大臣，有些对于皇上而言，并不熟悉，但看官服，皇上就能很清楚的辨认该官员的品阶。

在清朝之前的一些朝代，一些官员的官服没有区分开来，就会给人一种非常乱的感觉。而到了清朝开始，官员的官服划分的可谓是非常细致的。不只是文武官员之间的区分，就连官员的等级都区分的非常明显。让人一看，就知道这位官员的品阶。

比如说文官的朝服“补子”图案是飞禽，飞禽就象征着文学，比如说一品官员的“补子”是仙鹤，仙鹤在古时是一种非常吉祥的鸟类，而且他的寓意是长寿。二品官员的“补子”为锦鸡，有这样一个成语叫“前程似锦”。

所以说，这些官员的官服上的图案其实还有吉祥的寓意。一品武官的图案为“麒麟”，麒麟可以说是我国的一种瑞兽，如此看来，清朝的官服制作大有吉祥的寓意，不仅是对官员的一种祝福，更是对大清的一种祝福。

清代官服的创始人现在无从考证，但是问其由来还是有资料可以查询的。但是如果我说清代官服跟明代服饰有密不可分的干系，估计有些脑袋秀逗的人该不高兴了，但是不管他高兴不高兴，这个事实你没法改变。

现在的留存文献中记载，清代的官服来自于明朝时期的罩甲，因为后金没有入关之前，已经有大批汉人与满人混居一起，这些人也就是后来的汉军八旗。当时他们的服饰和发型经过演化已经是半汉半满。

罩甲就是明代时期的一种长款服饰，主要用于下级士卒和杂役穿着，为什么满人选用这种服饰呢。因为早期的女真人很难接触到明朝士大夫阶层，但是却很容易接触到普通士卒。由于女真人需要长期从事征战和狩猎，因为服饰越简便越好，恰好这种下层士卒穿的罩甲很适合。

这种罩甲采用对襟系扣设计，而且配以毡帽，在出土的明代画卷和陶瓷杂俑像，你会发现当时的这种对襟罩甲和毡帽是一种常见装束，女真人恰恰学习并借鉴了这种服饰，于是加以演变，就成了后来的官服。

这种满清官服前后沿用了近三百年，用女真胡服为基础，借鉴采纳明代服饰，设计出了满清官员各级别的官服和长袍马褂，设计出的长袖窄衣与汉家历代的宽袍大袖和拖裾大冠形成了鲜明反差和对比。后来入关后更是强行推广满清服饰，以至于生活在满清皇帝统治下的汉人很快忘记了自己的服饰是个什么样子。

【品服】品官所着之服。古代官员分九品，凡是有品级的官员称品官。品官等级不同，其品服的颜色、形制、质地也不同，以示尊卑。如《唐会要》载：“三品以上服紫，四品五品服绯（大红），六品七品以绿，八品九品以青。妇人从夫之色。”《明史•舆服志》：“一品大独科花，径五寸；二品小独科花，径三寸；三品散答花无枝叶，径二寸；四品五品小杂花纹，径一寸五分；六品七品小杂花，径一寸；八品以下无纹。”“其带一品玉，二品花犀，三品金钑花，四品紫金，五品银钑花，六品七品素银，八品九品乌角。”不同朝代，文武官员品服礼制也有所不同。

【朝服】君臣朝会时所穿的礼服。周代约朝服，缁衣、素裳、腰束缁带、脚着素韠。天子头着皮弁，臣F姜委貌冠或玄冠。以后历代，服制都有因革，至清代，朝一品至四品蓝及石青诸色随所用，披领及袖俱石青片金缘，各加海龙缘，两肩前后正蟒各一，腰帷行蟒四，中有襞积，裳行蟒八，皆四爪。五品至七品色用石青片金缘，通身云缎，前后方襕行蟒各一，中有襞积，领袖俱用石青妆缎。八品九品用石青云缎，无蟒，领袖冬夏皆青倭缎，中有襞积，朝珠文五品武四品以上均得用，以杂宝及诸香为之。见《清史稿•舆服志》。

【补服】明、清官服。前胸及后背有金线和彩丝绣成的“补子”，也称“背胸”，是官员品级的徽识。《清史稿•舆服志》：“一品文（指文官）绣鹤、武（指武官）绣麒麟；二吕文绣锦鸡、武绣狮；三品文孔雀、武绣豹；四品文绣雁、武绣虎；五品文绣白鹇、武绣熊；六品文绣鹭鸶、武绣彪；七品文绣鸂鶒、武绣犀牛；八品文绣鹌鹑、武同七品诱犀牛；九品文绣练雀、武绣海马；惟都御史、副都御史、按察使、道、给事中、御史通绣獬豸。”

官服，又名章服，泛指我国古代皇帝、后妃、王公贵族、各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝——清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。

我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在“名位不同、礼教异数”的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。

我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成严格的规定，西汉时《礼记》成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续、流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑、区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。

清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。诸如保留中国传统的十二章纹（十二种传统图案）作为衮服、朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠、粱冠等冠、帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。

1、 顶戴花翎

清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是“标识品序”的办法。顶戴又称“顶珠”， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些“顶珠”基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称“未入流”，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。

花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为“顶戴花翎”。只有顶戴与花翎配在一起才表明“功名”圆满。花翎是指带有“目晕”的孔雀翎，又俗称“眼”。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无“眼”的蓝翎（鶡的羽毛）。

2、服饰

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